За дымкой лет, понят­но, родословную десерта в под­робностях не рассмотреть. Да и само производство не распола­гало к широкой известности, поскольку рецепты пряничных дел мастера хранили в секрете, передавая, как семейные релик­вии, от отца к сыну, от деда к внуку... Редкое новогоднее  застолье в современной России обходится без традиционного лакомства.

            Краеведам из соседних Тульской и Орловской областей удалось при­открыть завесу тайн некоторых страниц истории  вкус­ного промысла. С одобрения Эль­виры Леонидовны Воиновой, заве­дующей научно-просветительского отдела Орловского областного краеведческого музея, «поверенной в сладкие дела», мы познакомимся с медовым искусителем поближе.

            Технология изготовления пряни­ков, если верить песне, проста: «Мо­жет, бабка, может, дед замесили те­сто, из муки и патоки выпекали пря­ники»… Большие и маленькие, круг­лые, прямоугольные, овальные, фи­гурные, белые, розовые, коричневые, золотистые, красные. Печатные и лепные, сырцовые и заварные; с на­чинкой на любой вкус – из черной смородины, вишни, абрикосов, мали­ны, клубники, яблок...

            Географический фактор также влиял на цветовую гамму. Так, ор­ловский пряник из-за обилия в ок­рестностях города малины покры­вался малиновой глазурью, городецкий –  белой, тверской – медовый со­ответственно, имел поджаристо-зо­лотистый цвет.

            До появления на Руси сахарных заводов (1718 г.) пряничные тех­нологии были преимущественно медовыми. Сахар, конфеты, шоколад  вытеснили пряник из золоченых царских и боярских палат. Он ста­новится относительно дешевым и, бесспорно, любимым лакомством народа. Если крестьянин возвра­щался из города, то непременно с пряниками. Гостинец таким образом стал социальной приметой – признаком со­стоятельности, зажиточности семьи.

            Ароматный пшеничный пряник сопровождал человека всю жизнь. Без него не обходились ни празд­ничные гулянья, ни ритуальные со­бытия. Пряником встречали новорожденных, в день рождения препод­носили подарочный или «поднос­ной», в «почесть» – именной или об­щий. Дарили пряник невесте в день свадьбы, чтобы жизнь была краси­вой и сладкой. Пряниками встреча­ли молодых. Кто из молодоженов больший кусок откусывал – тому и верховодить в семье... Приглашен­ных на свадьбу гостей потчевали пряниками меньших размеров, но с не менее затейливыми узорами, с текстами пословиц и поговорок. В конце пиршества подавали огром­ный пряник со значением: мол, гос­тям пора уходить. Он назывался «разгонным» или «разгоня».

            На следующий день после свадь­бы молодожены шли к родителям с пряником, на который полагалось положить деньги «на обзаведение» хозяйством. Отсюда пошло выраже­ние: «Класть на пряник».

            Существовало поверье, будто пряники имеют целебное свойство, помогают в лечении тяжелых бо­лезней. Поэтому их иногда укра­шали начальными буквами имен архангелов, оберегающих жилище и его обитателей.

            Служили пряники и своеобраз­ной «съедобной газетой», рекламой. Они информировали народ о мно­гих сторонах городского и сельско­го быта. К примеру, на тульском пря­нике 1919 года можно разглядеть изображение местного крестьяни­на: рослого, крепкого, хитрющего мужика-умельца, легендарного Лев­шу.

            В честь 75-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга туля­ки преподнесли Екатерине Второй громадный двухпудовый «офици­альный пряник» собственного производства. Гигантским печатным пряником отметили туляки триумф русского оружия в победе над На­полеоном в 1812 году.

            Эта тради­ция сохранялась и в советские годы. Надо думать, с какой великой радостью встречал блокадный Ленинг­рад 51 вагон с тульскими макарон­ными изделиями и коржами – спец­пайком военного рациона и мораль­ной поддержки города мастеров.

            Популярность пряников из Тулы – мировая. Лакомство завоевыва­ло медали и почетные призы в Бол­гарии и Сербии, Франции и Италии, Англии и США. А известный тульс­кий купец В. Гречихин был удостоен 12 наград, в том числе золотого крес­та с перстнем от царя-батюшки.

            Кстати, пекли пряники преиму­щественно мужчины, ибо условия труда на дореволюционных фабри­ках были исключительно тяжелыми. Трудясь на «сладкой каторге» за гро­ши, дюжие мужики от перенапряже­ния порой падали, теряя сознание у жаровой печи. Громкую славу создателей на­родного любимца на меду по праву делят и кондитеры, и пекари, и рез­чики пряничных досок, которые при­давали ароматному изделию непов­торимую форму.

            Сегодня туляки с почтением от­зываются о модельщиках, по чьим замечательным формам кон­дитерские фабрики «тиражируют» пряники. Наиболее заметный вклад в производство внес Василий Бо­рисович Соколов. Его дед и отец тоже резали пряничные формы.

            Устроители выставки, приурочен­ной к 400-летию тульского пряника, которая с успехом прошла в ряде городов Центральной России, де­монстрировали не только великоле­пную кондитерскую коллекцию са­мых разнообразных тульских пряни­ков, но и радовали посетителей сво­ей продукцией. Сладкоежкам, заинтересовавшимся кондитерской эк­спозицией и родословной пряника, организатор выставки Николай Алексеевич Туркин дал отведать новинку кондитерской фабрики «Ла­комка» пряник «Купеческий» с на­чинкой из вареной сгущенки. «Объеденье!» – утверждали посетители. Подтверждаю: вкусная выставка.

 

Ольга Скопина,

поселок маршала Жукова, Курская область